Svenska Volvo 140-klubbens forum

[gringob23]

hej, hade tänkt sätta dit en diff på min 142 med lägre utväxling så man slipper vibrera ihjäl i 90, så ja tänkte fråga om ja skulle fara på skroten och hämta en från en 240, hur vet ja vilken diff som sitter i vilken 240, vill ha så låg som möjligt

[villej]

Hej!

Jag antar att du syftar på hypoidväxeln i bakaxlen som utgörs av den lilla pinjongen och det stora kronhjulet. Varför vill du minska nedväxlingen? Om karossen vibrerar i 90 km/h har du ett fel på halsen som antagligen inte är relaterat till den numeriska utväxlingen i nämnd växel. Det kan orsakas av allt från orunda hjul till dåliga lager i kardanaxeln.

Ville

[123 GT]

Om det är en M30 eller 1030 axel ur 240 passar inkromet rakt av. Annars kan du ju byta hela axeln komplett, 240 axeln är någon cm kortare men du kan spacra ut så det blir bredare om det är nödvändigt.
Om du vrider på medbringaren så kan du räkna hur många varv axeln snurrar. Ex. om du vrider medbringaren tills axeln snurrat ett varv och håller koll på hur många varv du vridit medbringaren så kan du räkna ut utväxlingsförhållandet. 3,5 varv på medbringaren och axeln 1 varv då har du sannorlikt 3,54:1 utväxling vilket är rätt vanligt på en 240. 4,1 varv på medbringaren och ett varv på axeln så är utväxlingen 4,10:1 vilket är det allra vanligaste på en Volvo 140.
Övriga utväxlingar som finns är bl,a. 3,91:1, 3,73:1, 3,31:1, 3,15:1. Det finns även andra utväxlingar. Vill du ha ner varvtalet på motorn och har en standard motor är det lämpligt med 3,73:1 eller 3,54:1.

[gringob23]

Hej!

Jag antar att du syftar på hypoidväxeln i bakaxlen som utgörs av den lilla pinjongen och det stora kronhjulet. Varför vill du minska nedväxlingen? Om karossen vibrerar i 90 km/h har du ett fel på halsen som antagligen inte är relaterat till den numeriska utväxlingen i nämnd växel. Det kan orsakas av allt från orunda hjul till dåliga lager i kardanaxeln.

Ville

Skrev fel, menade inte att de vibreraade utan menade mer att det varvar som fan och de är inte roligt att ligga 100 med 4000 varv Om du fattar

[villej]

Du har troligtvis 4,1:1 i utväxling. Enligt min manual innebär det att din motor ska ligga i ca. 3400 RPM vid 100 km/t. Om du byter till 3,73:1 blir det ca. 3100 RPM.

Jag skulle föreslå att du installerar en overdrive istället. På så sätt får du inga problem med hastighetsmätaren, installationen blir original-mässig och du slipper ingrepp i bakaxeln vilket kräver kunskaper, renlighet, specialverktyg och noggrannhet. OD:n är jämförelsevis enkel att installera.

Ville

[Amazon_Sleper]

Gissar på att du har 4;30 i bakaxeln nu om du har dom varven.

[villej]

Jag gissar på att han inte vet vilket varvtal han har vid en given hastighet då få bilar är försedda med varvtalsmätare. Vidare ska utväxlingen vara 4,1 på 4- och 2-dörrars-modellerna om inte är försedda med OD, vilket jag antar att han inte har om man får döma av symptomen han beskriver. Således torde det vara 4,1.

[Amarace]

Du har troligtvis 4,1:1 i utväxling. Enligt min manual innebär det att din motor ska ligga i ca. 3400 RPM vid 100 km/t. Om du byter till 3,73:1 blir det ca. 3100 RPM.

Jag skulle föreslå att du installerar en overdrive istället. På så sätt får du inga problem med hastighetsmätaren, installationen blir original-mässig och du slipper ingrepp i bakaxeln vilket kräver kunskaper, renlighet, specialverktyg och noggrannhet. OD:n är jämförelsevis enkel att installera.

Ville

Vet inte vad du har för manual, men enligt instruktionsböckerna ska 4,1:1 ligga på en hastighet av ca 28,6km/h vid 1000rpm, alltså 3500rpm vid 100km/h.

Sen finns det inget som säger att det sitter original bakaxel på bilen, alltså kan det sitta 4,3:1, då varvar den ca 3700rpm i 100km/h.

Håller med om Overdrive, det blir skillnad som natt och dag med Overdrive, men den kostar ju tyvärr en del nuförtiden.

(och varvräknare har nog rätt så många, jag brukar t.ex alltid ha det i mina bilar)

[villej]

Amarace,

ja, du har rätt (plockade fram instruktionsboken igen), jag mindes fel - det var 29,2 km/h vid 1000 RPM på högsta växeln med 4,1. Det blev 3425 varv per minut.

Vad gäller övriga påpekanden antar jag att deltagarna på forumet alltid utgår från originalspecifikationerna när de beskriver sina bilar. Givetvis kan man ha monterat en B230, bytt till en 240-axel, elektronisk tändning etc, men då gör man bäst i att påpeka det då jag antar att majoriteten kör original.

Att det är dyrare med en OD vet jag inte om jag vill hålla med om. Om man ska montera bättre begagnade delar från en 240 innebär det följande kostnader:
1. Betala för upphissning av bilen på skroten samt delarna (alternativ köpa en hel avmonterad bakaxel)
2. Köpa verktyg för injustering av hypoidväxeln
3. Köpa packboxar, lager, muttrar, skruvar som kan gå sönder under arbetet eller finnas vara slitna
4. Köpa (finns det ö.h.t?) nytt hastighetsmätarhjul med korrekt utväxling

Jag har sett annonser för ODs för några tusenlappar, vilket gör dessa till en bra investering om alternativet är ombyggnad av bakaxeln. Sedan kan man ju alltid komma undan billigare om man inte bryr sig om att hastighetsmätaren visar fel eller att hållbarheten är tveksam om man fuskar med injusteringen av hypoidväxeln.

Ville

[123 GT]

Ja nu har gringob23 fått flera alternativa lösningar så det är upp till homom själv att välja den lösning som han föredrar. Det finns alltid olika lösningar och har man delar liggandes hemma så väljer man ofta att lösa problemet med dessa befintliga delar.

[gringob23]

Jaa man tackar men lite fundersam är jag, packboxar, nya lager? ställa in hypoiväxeln? Jag som trodde de bara va ut me drivaxlarna, bort med tapparna sen har vi ett verktyg på skolan som spänner upp bakaxeln så diffen faller ut. måste man ställa in den sen? och ha nya lager? Då blir de plötsligt mycket dyrare. För på skroten blir det 300kr för en diff med upplyftning av traktor osv så 300kr jämfört med en m41 de är 1/10 av priset, men jag håller med om att de blir myycket bättre med m41, men behöver man inte annan kardan då också? första delen alltså. Sen om man nu köper en m41 på blocket hur vet man att den ens funkar? brukar m41orna hålla bra eller?

[123 GT]

Det är inte självklart att byta lager på bakaxeln. Däremot kan det vara lämpligt att byta packboxarna då man ändå demonterar. Man bör alltid shimsa in kuggflankspelet då man plockar ut diffklumpen. Om du har lös hela bakaxeln och lämnar in den för injustering kostar det ca. 500 - 1000 kr att få det gjort.

Ja du måste byta kardanaxeln då du monterar en M41, den främre halvan är kortare.

[villej]

Hej!

Ja, har man delarna liggandes så blir den lösningen oftast billigast.

Gringob23: Jag menar inte att man nödvändigtvis måste byta lager, men det kan visa sig behövas när allting är urplockat. Packboxarna bör nog bytas om man vill att det ska hålla (smuts dödar lager). Däremot bör man kontrollera att kontaktmönstret mellan kronhjul och pinjong är okej. Nu skrev du att du kunde låna verktyg och få hjälp på skolan. Det gör det oändligt mycket lättare och det kan vara en mycket intressant och lärorik upplevelse att bygga om en bakaxel med hjälp av en kunnig yrkesman. Du skulle säkert tycka att det var kul.

Angående M41:or och deras priser: Här är en annons som jag så just nu på blocket där någon säljer en M41 med kardan för 2000 kr: http://www.blocket.se/kalmar/M41_overvaxellada_45835513.htm?aw=1

Ville